http://ahjhs.tianyablog.com/blogger/post_show.asp?BlogID=225366&PostID=7126162&idWriter=0&Key=0 登 天 台 ——徒步九华山笔记之一 刘向阳 九华山，人人知道是佛教名山。然而大家朝山拜佛，许愿祈福之余，不要忘了在大自然的怀抱里，领略奇秀的山水，呼吸无尽的清新空气，聆听松涛与鸟语，以及独享片刻的清闲哦。九华山景区开发目前不足五分之一，许多地方仅有一些“驴友”、“背包族”留下过足迹，而这些人迹罕至之处，确有非同寻常的景致。我们决心选择几条山路，有心徒步九华山，走进大山深处，寻幽探密。 有意绕开交通便捷的前山，这回我们从九华后山（南边）陵阳镇黄石溪开始登山。中巴车在狭窄的山路上盘旋，雨水将路面冲刷得坑坑洼洼，汽车在仅容一车通行的崖壁上颠簸着，而此地唯一的交通工具驾驶员，一手扶着方向盘，一手在接听电话，真叫人捏一把汗。然而悬崖上垂挂着，东一条西一条，细长细长的瀑布吸引住目光，众人也不顾脚下了。 几场春雨，山里空气温润，树叶翠绿欲滴，山下杜鹃花期已过，而溪水一改秋冬的瘦弱，丰满活跃，像十七八岁的小姑娘又是唱又是跳，在崖畔，在幽谷，汇聚到黄石溪里，那白哗哗的溪水，一路浩浩荡荡出山，去闯荡江湖了。 我们在好客的茶农家吃过午饭，踏上古树下第一块登山石阶已经是二日下午三时许，时尔听着沿途小溪的歌，时尔闻着野花的香，我背着二十多斤的行囊一点不觉累。每四五十米休息一下，欣赏身后的风景，且等待落后的人。这条山道是新修的，人们就地取材，用条石循山势一级一级铺上去。修这样的路既不破坏生态，又不损坏景点。 黄石这个自然村，人口稀少，以出产茶叶著名，民国时候就得过巴拿马赛会金奖。黄石名茶以旗枪紧裹，嫩绿微黄，白毫显露；汤色碧绿明净，滋味鲜醇清爽，耐冲泡，回味甜，香气清著称。专家考察认为是此地特殊的地理与生态环境决定的：土壤肥沃，多为棕黑色森林土；雨量充沛，春秋多雾；森林花草覆盖面积大；茶园不施化肥农药。据我所知，也有山下的亲朋将别处茶叶拿到这里来以次充好，毁坏了名茶的声誉，连我这本地人也上过当。 望着南山茶园里的一棵棵绿茶树，我忽然想起唐朝天佑年间一个人，只知俗姓李，官至常侍，有志未遂，到九华山落发为僧。随后移居黄石溪之牛儿岭南，名所居为卧龙庵，自呼卧龙和尚，取南阳卧龙之意，而山下正好就叫南阳湾。我想他不是和尚其实是隐士而已。人在失意之时，回归自然，与天地融为一体，就会忘记尘世的烦恼与忧伤。面对大自然，我总是满怀敬畏，我们只是大山身上的一只蚂蚁、一只虫子，没什么值得骄傲的。我们也只是一茶树，被摘取了就是一叶茶，要到温柔富贵乡里走一遭；被遗忘了就是一枝桠，在山野风雨霜雪里受伤，一切在于机缘吧。 因此，我们有必要巧取豪夺吗？资源是有限的，欲望是无限的，拿有限去填充无限，又会怎样？茶叶一般在春季采摘两次，古语说三茶好吃摘不得，我问奶奶为什么，答曰要养树，不然来年就没得摘了。我觉得农业文明伟大之处在于人与自然的和谐发展，而工业文明恰相反。 爬了一个多钟头，快到“道僧洞”时，路边可以看到半老的杜鹃，零星的花，一半在枝头，一半在石头，让我记起“落红不是无情物”的句子，对诗人的慧心添了一分感慨。诗，何处不在？透过密密的枝叶，隐约可见“道僧洞”右侧下首一道飞瀑，哦，左侧也有一条，宛然两撇白胡须在飘啊飘。石壁上的青松显露出黄山松的特色来，矮小、遒劲、精神。当年的老道高僧早就飘到仙境，空余此几间房屋和石洞里的一道（小）一僧（大）恭候我们来访。我怀疑这一对石像是否就是《红楼梦》里的引领宝玉到红尘走一遭的人物。那石门坊头分明刻着“古石云道僧洞”，字分两行，上侧“古石云”是寸楷，“道僧洞”字约五寸，居下。九华山以前（有汉代窦子明得道升天、葛洪炼丹的记载）是道家天下，唐朝才开始流行佛教，我想这里就是一个实物证据了。 但据民国九华山志记载：“正常住，又名德云庵，明季德道创建。庵后有石洞，为德道禅息之所，今即名道僧洞。现住持蓝田，于民国二十年，募建殿宇。（按纪胜卷十四载：德云庵，俗称正常住，明万历时，明惠建。又另载：聚槜峰下，石佛岩上十步许，有石洞庵，为明高僧德道，字东祖者，结茅之所。今德云、真如二庵僧众，皆其法嗣。准此，则明惠、明预，想系德道之徒属。而此正常住，乃为明惠建。此云德道创建者，或由徒属借重上人之名，而寓尊师意也。至纪胜所载之石洞庵，亦知即为今名道僧洞者是。）”可知原名应该是“德云庵”，而不是“石云”。是明朝万历时明惠建的，后人以讹传讹了。这里是古时接待徽州等地香客上山的要地，我们从残碑记载中，还能感受一些香火旺盛的余温。是否是道僧共修之所，尚待考证。 黄石茶叶著名，道僧洞的茶叶好于黄石。有个关于道僧洞的传说，就是有位老僧苦修得病，用茶树叶泡水喝好了，大家纷纷效法，喝过的茶叶倒在石头上，于是，石头呈褐黄。黄石溪的石头，溪水流过，确实田黄玉石一般有润色。在道僧洞后边有绝壁，挂下一瀑布，高约十多米。而洞下首的瀑布，在此却看不见了。洞上方原来是一块巨石，我爬到上面小憩片刻，聆听瀑布，观看风云，思考人生。古人一副形容此地的对联，我看十分妥帖，道是“卧看流星逝廓外，倾听飞泉消梦中”。 到了道僧洞离天台之下的真如庵就不远了。说是不远，真爬起来还是要把力气的，我也是歇了三四次才登上岭头，看到天台的就在头顶上，脚步就轻了。岭头原有县药材场，现在人去屋塌。一片松树林，风过松声起，阵阵荡入云。海拔七、八百米，松树就有了仙姿，是著名的黄山松风景树种。我们在真如庵下榻，来不及欣赏庵前几棵高大粗壮的银杏树，就被拉去爬十王峰了。 十王峰在天台一线，位于天台西侧，是九华山最高峰，海拔1342米。我想看日落，趁黄昏刚到，拼命爬，约三百米，到达天台山脊。又西转，沿脊岗攀登十王峰。通向十王峰顶只有一条简易石板道，东风刮来人欲飘，吓得女士不敢前。今日天公不作美，云太厚，将太阳裹在怀里直到天黑也没放出来，害得摄影家好等。坐在十王峰顶，我已经是峰上之峰，我像君临天下的王。心想先看日落，明天再观日出，那该多好哦，但我就是看不到壮观的九华落日。完美无缺是不可能，人是在遗憾中不断希望里活过来的。 你看天台那边有只鹰在盘旋。风呼呼拥来，松树上缠绕着藏文经幡在暮色里猎猎。在大自然的怀抱，我心随着鸟儿飞翔。此刻，暮色四合，我的一切欲望也能随同夜色一起消亡吗？ 借 宿 真 如 庵 ——徒步九华山笔记之二 刘向阳 踩着暮霭的衣裙下山，必须十分小心，我生怕被绊倒，下山的阶梯一失足就成大家累了。赶到下榻之地，感觉力气有些不支，毕竟下午爬过的沟沟坎坎怎么说也有二十多里吧。 真如庵目前是主要尼姑掌管，我看她们也不理会旅客，只顾自己在忙碌。仔细一瞧，原来她们有的在做茶叶，有的在剥竹笋，晒笋干。 庵前挺拔着几株高大的银杏树，直径一般在一米左右，最大的达一米五以上，树龄均为几百年。山志记载：“真如庵：明万历末，明预建。清光绪二十五年，崇明募修”。万历最末一年是公元1620年，那么这些银杏树龄至少也有370多年了。它们饱经沧桑，目睹了真如庵的兴衰。现在，这里全部重修，看不见古迹，除了这几棵银杏与一些散落的石础、石条。 这里自然环境优美，但白色垃圾不少，就像白面馒头上落了几只苍蝇，叫人恶心。因为这里没有工人负责打扫，自天台向南以下，不属于九华山管理处范围。九华山地域分属有四五个行政管理区，如果统一在九华山系统内，那么也便于开发与管理。另外，游客要有社会公德，有自觉性，正如驴友所说：“除了脚印什么也别留下”。提起环保，今天，几乎人人都是支持的，但难就难在从我做起，从身边小事做起，且能持之以恒。 听到吃饭的招呼，我迅速起身，从床下行囊里取出一瓶酒、一袋牛肉干、一包咸萝卜，抢个位置坐下来。拧开盖，给身边两位先倒上，自己一碗刚倒一口，外面小尼姑就大叫“佛堂不能喝酒！不能吃肉啊！”我接口就是：“没有哦”。“怎么我闻到酒味啦！”都是酒香惹的祸，瞒是瞒不住了，怎么办？我一推散人胳臂小声说“一口喝掉！”他俩如饮水一般饮尽了这罪魁祸水，可怜我，分三口，才消灭掉，并用饮料洗去最后一丝酒味。我们把碗给尼姑看，说不能喝就不喝了。肉啊鱼啊之类的快餐食品，赶紧收拾起来。她告戒大家，不但在这里不能吃荤腥，回去也不能吃！ 好在菩萨胸怀广大，不知者不怪罪。吃罢回到房里，忍不住想笑。有人怕受报应，即刻去菩萨面前跪拜。稍稍休息，我目示散人，说出去看看夜景，顺手将剩余的半瓶酒掖在怀里。摸黑坐到银杏下，坐到几百岁的老树下，宛然失散的孩子找到了爷爷格外亲切，树将我们搂在膝下，说别怕。于是，两人又悄悄斟上，借着窗口的余光。又来一位，不知是谁，也不敢问，只是把纸杯藏在暗处。人近了，才看清原是一伙的。“喝一点？”“哪有杯子？”“我回来时在她们柜子里拿了三个，正好。”我们像在对暗号。 就在我们慢嚼细品之时，众人一个一个像耗子溜了来，三五成群，聚会银杏下，在佛门前，谈道论经起来。其实，我多么期望与二三人静坐古老的银杏下，小抿一口酒，就着牛肉干，透过树叶，遥望星空，慢慢咀嚼，细细回想：人是什么？宇宙是什么？其实，此时想什么，说什么，或做什么，都是错。正如我没看到日落，对这一切，已经可以坦然，我到不惑之年矣。成熟了吗？不见得。 躺在床上，我很快进入黑甜乡。等被恶梦惊醒，早已有一钩月牙，低低挂起一抹白纱，笼罩着窗外。我想再出去，欣赏一下九华山的月色，怕开门打扰别人，只得作罢。人生失去的、错过的又岂止这些哦。瞧着这一窗月色，我又失眠了许久。 （刊安徽《绿色视野》2006年第11期）